因为西安在西汉、隋唐时期是国都的缘故，佛法东传首先传到长安，所以，西安的千年古寺很是常见，城市南边的秦岭终南山里直到今天依然是隐士和修行人的圣地，佛文化的氛围很是浓厚。
虽然本身不是佛教徒，但出去爬山时，遇见一些清幽的寺院，我也会去转转。转过不少寺院，我觉得终南山中，最美的寺院有两座，一座是秦岭沣峪口的净业寺，另一座便是蓝田县蓝峪口的上悟真寺。
净业寺去的人多，相比起来，去过上悟真寺的人就少很多。算起来，这座寺院我也只去过一次，却留下了非常特别的印象。
从蓝田沿国道（国道并线段）进山，即将拐入峡谷中时，可见路边有一座高大的牌坊式门楼，上书“悟真寺风景区”，左右各有一行字，分别为“三千世界”、“一方净土”，那便是上悟真寺的北山门。
如果错过了这道门，沿路再往前约1公里，隔着蓝河能望见对面山崖上还有一道小门，一条近乎垂直的台阶路通往山上，那是上悟真寺的东山门，从那也能上山进寺。
我是从北山门上山，逛的上悟真寺，寺院在半山腰，从山下到寺院大约有2公里路程，要走1个多小时山路。如果从东山门台阶路上去会更近一些，大概十几分钟就能到，但风景却要比北山门这条路差很多。
关于悟真寺的历史，寺院宋重修多宝塔碑文和蓝田县志中都有记载：“山中有寺乃是隋朝兴建，唐时扩建，命尉迟敬德监修。”
最早修建寺院的是隋开皇年间一位名叫净业的高僧，到了唐时，佛教净土宗开山祖师善导大师在这里住持传法，使寺院名噪京城，成为长安著名的旅游胜地。历史记载，唐高宗李治和皇后武则天常来悟真寺避暑祈福，王维、白居易等唐代诗人也曾游历寺院并写下诗篇。
时光荏苒，转眼千年，多少大人物化作尘土，多少朝代消失于历史长河，但悟真寺却一直延续至今，还保留着唐时上下两院的格局，山上的是上悟真寺，山下河口处的是下悟真寺，与下悟真寺对门相望的是曾经寺院的水陆道场“水陆庵”。
我前面说的风景美的是山上的“上悟真寺”，这是一个独立售票的景区，每人门票似乎是20元。我去的时候，寺院所在的景区开发商不知道因为什么原因撤走了，整个景区成了无人管理的状态，我和同伴没有买门票，堂而皇之地从景区大门进入，一直到把整个景区逛完。
前面说到，从山下到寺院，要走2公里的山路，海拔上升约米。这条登山道本身也是一条极美的观景道。刚开始要穿过一片竹林，紧接着便走上了由条石砌成的石阶路。
大概半小时后，便到了半山腰，这里有一处插经幡的四方塔形基座，路在这里向南一转，就到了蓝河河谷里，开始绕着山腰平行着往河谷深处走。
这段由古老的石板铺筑而成的道路，道旁岩石上标示着四个大字——“蓝关栈道”。铺路石上不时能看到一些石臼、孔洞等，也许是古时的栈孔。
据专家考证，旧时的蓝关古道除了从峣山梁上通过的主道，还有辋谷道和蓝谷栈道两条支道，也许眼前通往上悟真寺的山路在历史上曾是蓝谷栈道的一部分吧。
走在这段路上，上可以眺望河谷对面王顺山层峦叠嶂的山峰，下可以俯瞰深邃的蓝河河谷，仿佛凌空于悬崖之上，让人有飘飘欲仙的感觉。
站在石板路上，可以看到山下的国道（国道并线段），但假若站在国道上，是无论如何也看不到头顶上空还有这样一条路的。
隋唐时人们上山朝拜寺院，可能走的是和今天的我们一样的路线。公元年，四十出头的白居易曾经来悟真寺，游玩五个昼夜，留下了长达多字的《游悟真寺诗》，里面详细记述了他的游程.
关于上山时的道路，他写道：“山下望山上，初疑不可攀。谁知中有路，盘折通岩巅。一息幡竿下，再休石龛边。”
先在“幡竿”下休息，又在“石龛”边停下，这“幡竿”和“石龛”，今天依然还在，不知道是不是白居易当年所看到的。
穿过悬崖上的古道，便进入了一片茂密的橡树林，一色的橡树，棵棵笔直，枝干冲云，树干黑得像墨，树叶鲜翠逼人。树下生着密密的矮竹林。竹子和橡树，构成了这片奇特的森林。
雕花精致、造型古朴的古代僧人舍利塔，就散落在这片橡树林中。舍利塔间，还立着一块现代的石碑，是“日中友好净土宗访中团参拜纪念”碑，我来时，还曾看到日本游客在这里朝拜。
过了这片丛林，才能看到上悟真寺的寺院，它坐落于一个山间平台上，院子小小的，建筑简陋得已经看不出皇家寺院的气度，但的的确确还是有僧人住寺的，不像很多景区，宗教建筑只是空空荡荡的旅游景观。
从寺院一侧的山路再往上爬半小时，过野猪沟，可到山顶最高处的“观景台”，站在那里，可以以航拍视角俯瞰蓝河河谷。
一路走来，上悟真寺其实没有特别奇丽的景观，它所吸引人的是其实是时光赋予的古意，和弥漫在整个山林间无处不在的宗教氛围感，这也许就是“终南古刹”独有的意境。
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